又一次走到那家肉骨茶店門口，出海回來太晚，又關門了。即將離開馬來西亞，是否意味著與此無緣了？嘆了口氣，無奈得離開。眼下打個飛的去馬來西亞，4個多小時的飛行，到達目的地，走出機場，南國的氣息撲面而來，對自己笑了一下，首站就去圓了這個念想。

馬來西亞肉骨茶的念想（1）

【巴生，肉骨茶的發源地】

美食界就像小說中的武林，藏著各門高手，最登峰造極的境界，是對于一種武藝心法的掌握，信手拈來。對美食的堅持，幾十年來做同一種東西，這是堅持一種精神態度。凡是想起肉骨茶，大家都必然地想到巴生，離吉隆坡約有30公里外巴生市（也叫巴生港），是肉骨茶的發源地，有好幾十年的歷史。關于肉骨茶的來源，說法不一：

最有代表性的是「苦力」論，也是流傳最廣的，個人也覺得這種說法可能性大。

那個年代，華人苦力用勞力換取報酬，為了長時間維持體力和適應熱帶地區的氣候而需要進補。但是，他們并不舍得購買昂貴的中藥食材。當時的中醫師便把閩南及潮汕一帶的飲茶加以改良，并且使用當地出產的胡椒，加上當歸、川芎、肉桂、甘草等材料配置成肉骨茶包，讓他們在早上出門工作前，燉煮排骨及配上白米飯或油飯，來增加體力，應付工作，在那個時候，肉骨茶屬于窮人家的食物。由于用藥材和豬肉煲煮的湯底除了非常美味可口之外，且營養豐富和抗風濕，并且提供了苦力們所需的能量，所以從此廣傳開來，后來經過不斷發展和改良，便成了佳肴。

關于“肉骨茶之父”李文地的傳說，也是這種說法的延續。據李文地后代說，當初包括李文地在內，就只有區區七人售賣這道美食；目前，李氏肉骨茶已傳到第四代，烹煮肉骨茶的秘方不外傳。還有一種說法就是當地人在品嘗這湯底時，都喜歡喝上一、兩杯功夫茶來去油膩，所以自此就名為“肉骨茶”了。

【寶香綁線肉骨茶】

肉骨茶在馬來西亞還分為福建派和潮州派兩個派系。福建派是傳承了肉骨茶的傳統做法，用大骨和大肉做料，藥味濃郁，湯色呈醬油色；演變而來的潮州派，則弱化藥味，轉為突出胡椒味，改用小塊排骨，湯色偏淡黃色。

寶香綁線肉骨茶做的是福建派肉骨茶。傳統的福建派肉骨茶較油膩，為了讓已去油的肉塊不易散開，并使得濃稠的藥湯料鎖入肉內，以保留住肉骨茶原有風味，老板采用綁線的方法。因為有食客形容他家的肉骨茶有一種鮮甜，仿佛加入了雞精，所以，這里的盛器清一色是雞公碗。

肉骨茶通常伴白飯來吃，以醬油、碎紅椒和蒜蓉一起調味。 各類中國清茶通常會隨湯奉上，可以清走豬肉的油膩。還可以配上一碗切成寸段的油條，泡在湯里，這種方式吃油條，別有一番滋味。